7 DÍAS EN SANTIAGO DE CHILE, LA CAPITAL...

La Plaza de la Constitución...

Llegué a Santiago de Chile, prácticamente de noche, el martes 29 de enero, y nos alojamos en el Barrio de Puente Alto. En casa de la familia que coincidimos en Puerto Natales durante los días de Navidad. Es allí donde nació esta amistad que nos ha llevado a poder estar en su casa alojados.

Tanto Laura, como Lola, y su hija Ali, nos hay ayudado a entender y descubrir esta inmensa ciudad de más de siete millones de habitantes y donde moverse en ella es relativamente fácil.

Santiago, llamada también Santiago de Chile, o Gran Santiago, es la capital de Chile y de la Región Metropolitana de Santiago. Es el principal núcleo urbano del país y su área metropolitana.

La fachada principal del Palacio de la Moneda

La ciudad alberga los principales organismos administrativos, culturales, financieros, a excepción del Congreso Nacional que se halla en la ciudad costera de Vallparaiso. Y algunos otros Ministerios que también vi en mi visita a esta ciudad. Aunque generalmente se concibe como una ciudad única, Santiago no constituye una sola unidad, sino que está formada al menos por 37 comunas o municipios, de las cuales 26 se encuentran completamente dentro del radio urbano, y 11 con alguna parte fuera de él. La mayor parte de la metrópoli se encuentra dentro de la provincia de Santiago, con algunas comunas o municipios dentro de las provincias de Cordillera, Maipo y Talagante.

Santiago se encuentra aproximadamente a una altitud media de 567 metros sobre el nivel del mar. Tiene una extensión de 837,89 Kilómetros cuadrados, y en el año 2017 contaba con una población censada de 6.123.491 habitantes, esto equivalía al 34'80% de la población de todo el país. Santiago es la sexta área metropolitana más poblada de Hispano-américa, también la séptima ciudad más habitada de América Latina, y según algunas estimaciones, una de las 50 aglomeraciones urbanas más pobladas del mundo.

Estación de Metro Tabolada Linea 5

Con todo esto, hemos tenido que aprender a coger cada día el transporte público y lo que aquí llaman "colectivo", que es como una especie de taxi que recorre siempre las mismas calles y en el que te subes y te bajas dependiendo donde vayas a precio de tarifa fijo. Nosotros cada día para ir y venir de la parada del metro Linea 4, lo usamos. Su precio es de 650,00PCL, o 0,87€ cada recorrido. Esto es 100,00PCL más barato que las lineas regulares de autobús que su precio por esta zona es de 750,00PCL, aproximadamente 1,00€ el billete. 

Los vendedores en el Metro...

El metro es como es Barcelona o Madrid, se compra un abono, que aquí es una tarjeta como de crédito que se recarga en una taquilla, y con ella pasas por las máquinas que van descontando el precio de cada viaje. Al igual que en nuestro país, el billete sirve para 90 minutos, y si coges un autobús a continuación,  vale el mismo billete.  El metro no vale siempre el mismo precio, pues tienen tarifas según el horario en que se utiliza, siendo más caro en hora punta, que en hora valle.  Oscilan de entre 680,00PCL o 0,91€ en horario valle, a 860,00PCL o 1,20€ en horario punta. Como en todos lados, aquí también, lo que se trata es de recaudar, pues es para mi una incongruencia que cuando peor se viaja por la cantidad de gente que lo utiliza, sea más caro, y cuando el metro va medio vacío sea, más económico.

Paseo Bandera, calle peatonal

Cada día para desplazarnos desde donde vivíamos, hasta el centro o cerca de él, necesitábamos una hora de trayectos por el suburbano de la ciudad. Desde luego que después de la experiencia con el taxista inicial, los taxis para nosotros están prohibidos, y con un plano de la red de metro nos hemos movido por toda la ciudad y sus alrededores.

Así fue que nuestro primer día en la ciudad, nos fuimos al puro centro de la ciudad, y con un transbordo de linea nos apeamos en estación de La Moneda. 

Con la sorpresa que produce haberte desplazado sin apenas ver algo y conocer donde vas, y digo apenas, porque una parte del recorrido de la Linea 4 es en superficie y puedes ver la cordillera y al ir sobre-elevado contemplas las calles y su movimiento, una vez entra en el túnel, dejas de poderte orientar, hasta que llegas al final del trayecto estación de Tobalaba, después de 23 estaciones, efectúas el transbordo recorriendo los carteles que indican la correspondencia con la otra línea, la linea roja, la línea 5 y esperas llegar después de otras 15 o 16 paradas a La Moneda. Lo hicimos perfecto, y dominamos a la perfección como trasladarnos de norte a sur, y de este a oeste. Decir que el metro es moderno, incluso diría que mejor que el de Barcelona.

Estación Linea 4

Las estaciones están limpias, sin pintadas, y sin papeles por los suelos, y esto que es difícil encontrar una papelera. Ah, eso sí, durante el trayecto es un desfile sin parar de vendedores de agua, que yo he utilizado reiteradas veces, pues el calor era asfixiante, y ellos llevan agua mineral con hielo en la botella y te la venden más barata que en cualquier lugar que la quieras comprar. Una botella de agua con gas, súper helada cuesta 500PCL o al cambio 0,67€. Así mismo hay vendedores de cualquier otra cosa que sea vendible, y esto que en todos los vagones del metro y en las estaciones hay letreros que dicen que está prohibido comprar a vendedores ambulantes y dar dinero a músicos y cantantes, que también se suben y se bajan al son de su música.

El Palacio de la Moneda en la Plaza de la Constitución

Llegamos a La Moneda, y lo primero que vimos para orientarnos fue la inmensa bandera de Chile que ondea en lo más alto del mástil en el centro de la Avenida del Libertador General O'Higgins, o también llamada de la Alameda. Nos paseamos por la parte que se puede visitar externamente del Palacio de la Moneda, tanto por su frente a la avenida, que no es la puerta principal, que esta se encuentra en la parte posterior, y que aquella parte que tanta veces hemos visto en reportajes en el bombardeo del Palacio, que se efectuaron en el golpe militar del Dictados Pinochet, y que llevo a la muerte al Presidente Allende el 11 de setiembre de 1973, a las 08:52 de la mañana, el senado declaro incompetente al Presidente Allende y por ello se declaró el golpe militar, según me han contado personas chilenas, y que algunas de ellas, como pasa en España, lo defienden porque el trajo riqueza al país, pues construyo carreteras y creó riqueza, y luego acato un referéndum en el que se pedía al pueblo la perpetuación del régimen militar, o la democracia, y por un 56% a favor y un 44% en contra, de nuevo se restauro la democracia. Yo discrepo de este modo de pensar, porqué un dictador es un dictador, y todas las atrocidades que hizo, no compensaran nunca todo lo bueno que pudo hacer. Y hasta aquí puedo contar.

También este primer día, descubrimos la parte peatonal del centro ciudad, que esta lleno de transeúntes de todas las clases y nacionalidades. Es como un hormiguero de personas. Nos paseamos por el Paseo de la Bandera, el Palacio de Justicia, las Galerías Comerciales que están en los bajos de múltiples edificios, el antiguo Parlamento Chileno, la Escuela Diplomática, y todos los edificios que envuelven el Palacio de la Moneda. Comimos en pleno Paseo de la Bandera, sentados en una mesa, y ha buen precio. Por la tarde, nos dirigimos a visitar el Museo Chileno de Arte Precolombino. 

Este museo contiene un fondo museístico increíble de todas las culturas pre-colombinas que han habido por estas tierras, antes de ser algunos eliminados o desparecido, y otras como los mapuches, que a día de hoy subsisten en territorio chileno. De nuevo tuvimos que pagar la diferencia por  ser extranjeros, con una diferencia de 1.000PCL o 1,35€ un nativo a 6.000PCL o 8,00€ por ser turista, yo me escape por la mitad, pues llevaba conmigo el carnet de estudiante de la UNED, y me cobraron solo 3.000PCL o 4,00€.

Emblema del Museo Chileno Arte Precolombino

Seguimos visitando el centro neuralgico de la ciudad, y después de escuchar un buen grupo de chicos, interpretando música clásica en la calle, con violines y violas, nos dirigimos a conocer la Plaza de Armas, el autentico centro de la ciudad, pues las Plazas de Armas están en todos los pueblos y ciudades chilenas, y se basan en la  distribución que los conquistadores españoles efectuaban para iniciar el urbanismo en un pueblo que conquistaban. Diseñaban un cuadrado o rectángulo, y a partir de el hacían una cuadricula de calles al estilo de lo que en Barcelona Ildefonso Cerda hizo al diseñar el ensanche barcelones.

En la Plaza de Armas, pudimos ver la Catedral de Santiago, pero estaba cerrada, ya que eran más de las siete de la tarde, y dejamos la visita del interior para el próximo día. El Edificio de Correos Central , un Palacete Neo-clásico del tiempo español, la municipalidad de Santiago,  La Casa Colorada y Museo de Santiago, todos estos edificios están alrededor de la Plaza de Armas. 

Plaza de Armas, parte central, un hervidero de personas

En la parte central de la plaza, hay otra vida, hay gente para parar un tren, desde vendedores ambulantes, pintores de retratos, vendedores de empanadas, cantantes con mensaje religioso, predicadores, jugadores de damas, y un apartado especial para jugadores de ajedrez, que siempre que he pasado por allá, esta repleto de gente disputando sus partidas. También dispone de una gran glorieta para conciertos musicales, y una estatua dedicada al patrón de la ciudad, el apóstol Santiago.  De allí, callejeamos por las calles adyacentes, he nos encontramos con la Iglesia de Santo Domingo, y luego con la Universidad de San Pedro, que teine su propia iglesia. Vimos el primer aparcamiento de los que la Sociedad SABA, tiene repartidos en Chile,  la conocéis?, es la misma que en Barcelona nos cobra los párquings subterráneos en Barcelona. 

Y por la noche, a la puesta del sol, todo este crisol de culturas que esta en este centro de la ciudad cambia, y la prostitución invade el lugar, y se transforma en un lugar altamente peligroso, aunque la policía, los Carabineros de Chile, están presentes por las esquinas. Yo pasé, y me dio cierto temor a pasar por el centro, con lo que este día nos retiramos hasta casa con la rutina de coger el metro, cambiar de línea en la Estación de Tobalada, y bajarnos al final de la línea 4, Plaza Puerto Alto, ir a buscar el colectivo y bajarnos en Holanda con Circunvalación.

La Catedral a puesta del sol...

Llegamos a casa y  nos explicamos con la familia de como nos había el día, y nos fuimos a la cama a descansar, yo estaba roto de tanta calor, 40 grados a la sombra, y de estar todo el día callejeando por el centro.

Mañana continuamos en Santiago, ya os explicaré el segundo día.

Continuará...   

CON PAMELA EN EL MONASTERIO NATURAL DEL CAÑI...

Plano del sendero para subir al Santuario Natural del Cañi...

La sorpresa que Pamela me tenía reservada, no era otra que, la subida al Monasterio Natural del Cañi. 

Estaba situado en una reserva privada, cerca de Pucón en la misma carretera que están casi todas las Termas. Ella cumplía con esta su décima ascensión a la cumbre, y lo hacía  de nuevo ya que se había prometido a sí misma, volver a subir, sí con ella subía su padre que tenia 69 años. 

Esto sucedía el  domingo día 27 de enero, habíamos quedado con Pamela a las ocho de la mañana en la puerta de nuestro Hostel en Pucón, con todo el equipaje preparado y nosotros preparados también para ir ha hacer un trekking de altura,  que a mí se me antojaba imposible. 

El grupo de los 309...

Puntualmente se presentaron con dos coches a buscarnos. Llegaron en comitiva, su padre, su tío, un sobrino, una amiga de la familia, ella por supuesto, y allí estábamos nosotros dos, Norberto y Ramón. Cargaron nuestros equipajes en el auto de su padre, y a nosotros lógicamente también,  y pusieron dirección hacía el Cañi.

Llegamos a la zona de control, pagamos religiosamente el ticket de entrada y nos registramos para la ascensión. Después con el coche nos dirigimos hacía la zona de aparcamiento y empezar a andar montaña arriba como posesos.

La llegada a la Serrería

Este trekking se hace para llegar a la cima del Cerro el Cañi, de 1.500 metros de altura, y donde allí se encuentra el Mirador Melidekiñ. Partiendo de la caseta de control en el parquing a 350 metros, el recorrido es de 9.500 metros de ida, y otros tantos de vuelta. El desnivel a superar son mas de 1.100 metros. Salimos en grupo a las 10:24 horas en punto. El esfuerzo es considerable pues la subida no da respiro en ningún momento, hasta llegar a una primera parada que es una antigua serreria de madera, sudamos tinta china.  

Interior de lo que era serrería y hoy Refugio

Hoy la serreria se encuentra adaptada como camping y refugio. 

De allí hasta la cima efectuamos diversas paradas para comer, hidratarnos y coger fuerzas. En el recorrido, vas encontrando las referencias que el plano te va dando como auto guía de la ascensión, llegando a la Laguna Tortoras, para posteriormente llegar a otra laguna de nombre Laguna Negra. que se encuentra en el recorrido. En esta laguna pude mojarme los pies, pues los pobres ya no me conocían. El agua a diferencia de otros lagos o lagunas donde me he mojado o bañado, como tenía poca profundidad, el agua parecía un caldo, estaba hasta caliente...

Una Araucaria con muchos años

Durante el camino pude contemplar una zona de arboles milenarios, llamados Araucarias, y que tienen cierta similitud con nuestros pinos piñoneros. Pues aquí de las Araucarias, las tribus mapuches recolectan los piñones todavía a día de hoy, y los venden, siendo esto uno de sus principales sustentos de vida, según me contó Claudio el tío de Pamela. Desde la Laguna Negra a la cima quedaba una hora, pero sí el inicio era duro, ahora la cosa se complicaba más aun,  pues el camino era entre rocas y subiendo. Durante este último tramo, se empiezan a contemplar los volcanes que van asomando en el horizonte. El  Volcán Villarrica, (que lo visite el día de ayer), el Volcán Lanin, el Volcán El Mocho y el Volcán Quetupillan son los que se divisan desde estas alturas en la majestuosa Cordillera de los Andes. Fue muy duro, pero conseguí, después de 5 horas llegue a lo mas alto. Pero tenía por delante la bajada, que es todavía más dura que la subida. Mis pobres  rotulas de las rodillas lo notan y mucho, menos mal que llevo los palos, y con estos me apaño bastante.

En la cima del Cañi, más arriba imposible...

Descansamos el tiempo suficiente para comer, beber y hacernos las fotos de rigor. Emprendimos de nuevo en grupo la bajada, que nos duro unas tres horas, teniendo en cuenta que no se acababa nunca de llegar al final, pues eran tantas las ganas de terminar el día bien, que se me hizo muy larga. A las 18:00 horas, el grupo que denominamos del 309, (esta era la suma de la edad de todos los participantes), llegamos al parquing y dimos por acabada la odisea del día. 

El grupo 309 en la cima completo

De allí, en el coche del padre de Pamela, nos dirigimos a su casa en Temuco, donde nos esperaba su madre que nos había dispuesto dos habitaciones separadas para nosotros dos. En Temuco estaremos dos noches, y luego ya nos marcharemos con dirección a Santiago de Chile donde otros amigos conocidos en este viaje, y que coincidimos con ellos en Puerto Natale, celebrando la Nochebuena y la Navidad juntos, nos ofrecieron alojamiento en su casa. Ellas son Laura, la madre. Lola, la hija. Y la hija de Lola, Ali de nueve años.

Los padres de Pamela...

El lunes lo necesite todo el día para descansar y recuperarme, estaba dolorido de las cejas a los pies, y también aproveche el tiempo para ir avanzando el la confección de este blog. El martes día 29 de enero, por la mañana a las once horas, ya bastante recuperado, nos dimos otra paliza, pero esta vez de autobús. Nos montamos para recorrer los 700 kilómetros que separa Temuco de Santiago, no sin antes, agradecer a Pamela y a sus padres todas las atenciones y simpatía que nos han demostrado e invitándoles a mi casa en un futuro viaje a Barcelona. Si se produce su visita, allí estaré para devolverles todas sus atenciones dispensadas. Y agradecer a Pamela su peculiar risa, que se contagia y nos hizo disfrutar en los momentos difíciles del magnifico Cañi, Yo sufrí lo que no puedo explicar para llegar a tocar el cielo, pero valió la pena. Desde allí lo que pude contemplar fue impresionante. Gracias Pamela por darme esta sorpresa y reto a la vez, que cumplí como un jabato¡¡

En el bus hacía Santiago

Y después de más de nueve horas de autobús, llegamos a la terminal de buses de Alameda en Santiago de Chile. Cogimos un taxi, con un taxista estúpido que no sabía donde iba, y que intento cobrarnos el taxímetro entero después de que el señor taxista me confesara que no sabía utilizar un navegador, y nos dio más vueltas que un ventilador por la ciudad metropolitana, ya que nuestro alojamiento se encontraba en el Barrio de Puente Alto, como si fuera en Barcelona, ir al Mongat,  y se ve que el "señor taxista" no tenía por costumbre desplazarse hasta allí nunca. Discutimos y al final cogió el dinero que le ofrecí, 20.000PCL o lo mismo que 27€, pretendía cobrarnos 30.000PCL o 40,00€, cuando la familia que nos aloja nos había dicho que no pagáramos más de 15.000PCL.  No estaba dispuesto a pagar lo que no me correspondía, y más cuando para llegar tuve que ser yo, quien utilizará su GPS que el "señor taxista" tenía escondido porque no sabía hacerlo funcionar.

Total que ya estamos en casa de Laura, Lola y Ali, y aquí empezará otra parte de nuestra aventura.

Os lo contaré en otro momento.

Continuará...

CONTINUAMOS INVESTIGANDO POR LA ZONA DE PUCÓN...

En las Termas Los Pozones

El día anterior me di la paliza de la subida al Sendero de los Tres Lagos, en el Parque Nacional de Huerquehue, y hoy tocaba recuperarse...,  Donde mejor que en unas termas?, pues hice como los futbolistas de la época de Kubala que al día siguiente del partido tenían sesión de baño y masaje. A mi, me falto el masaje, porque el baño, me lo tomé y bien tomado, con agua caliente a diferentes grados según en la poza que te colocabas, y en el río, a lo salvaje, que estaba que pinchaba de fría. Todo esto lo hicimos en las Termas Los Pozones, que me las recomendaron por ser las más auténticas y a la vez, las más económicas. 

Aqui tomamos el baño de agua fría...

Llegamos al lugar que se halla al final de una carretera en plena montaña sobre las once de la mañana, había que protegerse del sol, no había un nube en el cielo,  y después de cuatro horas estábamos frescos como una rosa, y yo quemado como una gamba, por tanto, decidimos, mi único compañero viaje y yo, seguir investigando en el territorio de Pucón. 

En las Termas Los Pozones, la entrada era de 8.000PCL, o lo que son lo mismo,  11,00€, y recomendaban estar en ellas como máximo tres horas, pero en eso no eran muy estrictos, tampoco había mucha gente para que hicieran cumplir las normas. Es un lugar donde mucha gente chilena va a pasar el día, y hay en ellas familias completas tomando las aguas benefactoras, con sus sillas y picnic al mediodía.

Uno de los Tres Saltos...

Relajados y comidos, nos fuimos a castigar de nuevo el cuerpo, no tuvimos bastante con el día anterior, que decidimos ir a darnos una vuelta por Los Tres Saltos, otro lugar de reunión familiar con piscina incluida en el precio de la entrada, que nosotros no usamos, pero que incluye un trekking de una hora larga de ida y vuelta a visitar tres saltos de agua.

El segundo salto de Los Tres Saltos...

En el lugar había lo que llaman Canopy, y que nosotros lo conocemos como  Tirolina. No nos tiramos de milagro, porque realmente era una tirolina larguísima, que se iniciaba abajo en el aparcamiento,  y te subían al punto más alto del tercer salto, para desde allí lanzarte a toda velocidad de nuevo al punto de partida en la parte más baja. Daban ganas de montarse en aquel artilugio, pero preferimos continuar la investigación del territorio.

Con nuestro cochecito de alquiler nos desplazábamos, y  siguiendo un manual que nos dieron en la oficina de turismo, nos fuimos a ver Los Ojos del Carburgua.

Zona central donde convergen toas las aguas del lago...

Los Ojos del Carburgua, es el desagüe natural del Lago Carburgua, que ha diferencia de otro lagos que hemos visitado, siempre desaguan en la formación de un río, o en otro lago, pero por la superficie. Este Lago Carburgua, con el último terremoto que hubo, modificó su perímetro y se adentro en la tierra 800 metros. El desagüe lo efectúa subterraneamente  y el agua fluye por debajo de las piedras, o de las rocas de las paredes que envuelven el lugar, o por debajo de la tierra como fuentes. No es poca la agua que se ve brollar, y lo hace por infinidad de lugares, hasta crear una balsa central, que es aquí donde se forma el nacimiento del río Caburga.

Mirador de madera por debajo sale el agua...

La visita a este lugar se realiza, paseando por unas pasarelas de madera que al final finalizan en miradores, en algunos de ellos, se aprecia claramente el brollar, del agua y hay un recorrido amplio de estas pasarelas para poder observar con detenimiento el lugar.

La Laguna Azul...

Así mismo, desde este lugar, se puede ir a un lugar más escondido que le llaman Laguna Azul, y es más de lo mismo, pero gracias a la formación calcárea de las rocas  volcánicas que lo conforman, el agua coge un tono azulado y transparente muy bonito, con un entorno natural maravilloso. 

Y con esta interesante visita dimos por acabado el día. El recorrido por los Ojos del Caburga fue realmente sorprendente y bonito. El día empezó para relajarse en unas Termas, y terminó excitándonos de nuevo tanta belleza natural y agua pura.

Volcán Villarrica en acción, no son nubes¡¡¡

De vuelta a casa, pudimos contemplar el Volcán Villarrica en estado activo, sacando fumarolas por su inmenso cráter.

Aquí en Chile, es temporada alta, hay mucha gente de vacaciones y Pucón como os decía el otro día, es un centro turístico interesante por sus variadas actividades, y esto nos comportó, que cada vez que teníamos que regresar al pueblo, teníamos la correspondiente caravana de coches que no bajaba desde que se iniciaba, hasta que salias de ella, en más de una hora perdida.

Con esta espera, nos entro hambre y decidimos ir a comer a un restaurante céntrico, y a mi se me ocurrió pedir merluza a lo pobre...

Merluza a lo pobre...

  

Y a lo pobre que no me la pude acabar, menos mal que te la venden a lo pobre, porque imaginaros como sería el plato si fuera a lo rico...

O quizá como los ricos comen poco, "solo degustan", el plato sería una pírrica  miseria, quizá?

Como os decía, no pude terminarlo, y aprendí que aquí a lo pobre quiere decir esto, cantidad de comida y mucha, menos mal que solo pedí un plato.

Zona volcánica del Villarrica

Al día siguiente, se cumplían dos meses y una semana desde que empezamos la aventura, estamos a 26 de enero. Parece ayer que nos fuimos desde nuestros respectivos lugares y para celebrarlo nos encaramamos a la zona volcánica del Villarrica. 

Cueva volcánica

Con casco para ir a bajar a la profundidad...

Esta zona esta dividida en dos vertientes, en una hay el Parque de los Volcanes que por el "módico" precio de 18.000PCL, o 25,00€, te hacen un tour de dos horas para entender lo que es un volcán y porque están en Chile casi todos, y como se forman y  actúan, y porqué. El Villarrica es el que más erupciones a tenido a lo largo de los años en Chile. El tour, también incluye la visita a una cueva volcánica, que es el tubo que se forma cuando el magma se desplaza por debajo tierra, y el magma que está más en la superficie se va enfriando y forma esta especie de tubo con una forma superior de pico, y que a veces se bifurca en otros dos tubos. Descendimos a esta cueva, que tendrá más de un kilómetro de longitud visitable, y una profundidad en el terreno de unos 50 metros, donde al final del recorrido, el guía nos hizo experimentar lo que es la absoluta oscuridad, y el silencio total, ya qué al apagar las luces y guardar silencio todos los presentes, solo se oían las gotas de agua que se filtran y  caen en su interior, y el negro en nuestra vista era total, no nos veíamos ni nuestras propias manos. 

Luego la visita a la zona continua atravesando por un puente colgante sobre el canal que dejo el deshielo del glaciar, y termina con la visita a un bosque autóctono que ha sobrevivido a todas las erupciones que se han producido, donde hay un centro explicativo de los arboles que allí se encuentran.

Norberto en la lejanía hacia la nieve volcánica

Terminada la visita al Parque de los Volcanes, regresamos hasta el cruce de carreteras, para ir hacía la otra vertiente del volcán. En esta otra vertiente se encuentra la Estación de Esquí del Villarrica, que siendo verano obviamente, no funciona. Pero desde allí, se organizan las excursiones a la cima del volcán con lo que siendo sábado había una gran actividad de audaces personas que ascendieron a lo más alto. Yo me conforme con verlo desde la silla de la terraza del mirador, pero el intrépido compañero de viaje, Norberto, se animó a iniciar en solitario una mini ascensión hasta el inicio de la nieve volcánica. Para realizar la ascensión completa, hay que cumplir con unas estrictas normas, y no esta permitida la ascensión si no se va acompañado de un guía profesional. Se castigo el cuerpo a pleno sol de mediodía por espacio de dos horas, yo entre tanto, a la sombra, le hice las correspondientes fotos en la lejanía, y decidí comer tranquilamente a la espera de que él llegara.

En el centro de la foto Pamela

Una vez regreso Norberto de su "paseo de montaña", teníamos que ir a devolver el cochecito de alquiler, y el día se nos había acabado. De nuevo la caravana para entrar en Pucón de rigor, pero llegamos en hora. Devolvimos el coche, y nos fuimos a cenar tranquilamente con un buen par de cervezas chilenas artesanas...

Mañana continuaremos la aventura, y nos hemos de encontrar con Pamela. Recordáis aquella chica que viajaba sola en Puyuhuapi?, y que nos hicimos fotos y departimos en el bar del pueblo?, Sí Pamela aquella chica..., nos invito a contactar con ella, si íbamos hacia su ciudad, Temuco. Y contactamos con ella, seremos sus invitados en su casa de por unos días. 

Pero antes, nos volveremos a ver en Pucón con ella, y ya os contaré.

Será sorpresa, y como siempre.


Continuará...

  

VIAJANDO A PUCÓN Y DURANTE CUATRO DÍAS INVESTIGAREMOS SUS ALREDEDORES...

Volcán Villarrica

Después de descansar un día, y de reponernos del constipado  griposo que nos   atacaba a ambos,  decidimos el día 24 de enero tomar de nuevo un autobús y darnos otra paliza de carretera. Más de 400 Kilómetros separan Puerto Montt de Pucón. Teníamos seis horas de viaje en un cómodo bus semi cama de dos pisos para llegar a Pucón. 

Pucón es una localidad del distrito de Lagos (centro de Chile) que se extiende al borde del lago Villarrica, cuyo horizonte está dominado por el volcán Villarrica, cubierto de nieve. La ciudad es un centro de turismo de aventura conocido por el acceso a las rutas de senderismo, deportes acuáticos, el descenso de aguas rápidas, los paseos en kayak, el esquí y el snowboard en invierno. En los alrededores hay desde playas a orillas del lago hasta bosques tropicales templados. En los valles boscosos cercanos hay fuentes termales naturales. Y tiene una gran actividad inmobiliaria de alta clase, que recuerda viejos tiempos de burbuja inmobiliaria.

El bus va por autovía de peaje, y en el camino nos encontramos con un accidente; un camión volcado en mitad de la autovía, nos retardo casi dos hora más en el recorrido, y llegamos al final a la terminal de Pucón, que quedaba cerca de nuestro nuevo hostel. Habíamos vuelto a la actividad mundana...

Desagüe al río Turbio

Me había olvidado de comentaros que esta es la zona volcánica más activa  de Chile, y yo ya me conformo con verlos sacar humo, no hace falta que en mi honor monten el "taco" como dicen aquí. El volcán Villarrica está activo, y posee un cráter de 200 metros de diámetro que contiene en su interior un lago de lava cuya profundidad varia entre 100 a 150 metros, con una fumarola permanente y actividad explosiva débil persistente, desde que el 3 de marzo de 2015,  a las 03:00 horas, y por espacio de 55 minutos, monto la marimorena en la zona, pero sin desgracias, ya que durante días estuvo dando señales de vida, hasta que de repente hizo una erupción vertical, lanzando hacia arriba material entre seis y ocho kilómetros de altura, y dispersando cenizas sin causar daños mayores daños. La eyección de los materiales piroclásticos alrededor del cráter fusionó parcialmente el casquete glaciar del Villarrica, generando lahares de baja magnitud que descendieron principalmente por los ríos Voipir, Correntoso, Zanjan Seco, Carmelito, Pedregosos y Turbio. 

Parque Nacional Huerquehue

Habíamos decidido quedarnos cuatro días en Pucón, y para eso necesitábamos alquilar un coche, pues se hace difícil poder moverse con facilidad. Encontramos una castaña de coche de alquiler, sin aire acondicionado y con la dirección más dura que una piedra a razón 35,00 € diarios.

Al día siguiente, 25 de enero, teníamos previsto volver de nuevo a la vida salvaje, olvidarnos de autovías, peajes,  y volvimos a visitar un Parque Nacional, esta vez le toco al Huerquehue, y en el escogimos el sendero de los lagos. Se trataba de un trekking de menos de nueve kilómetros de ida y otros tantos de vuelta, con un desnivel de 700 metros, que lo hemos realizado en ocho horas, contando con haber comido, y habernos bañado en el Lago Verde, para reponer fuerzas, pues había que volver a bajar.

De cabeza al agua del Lago Verde

Durante el recorrido encontramos un mirador que me permitió descansar, pues el tramo inicial era durísimo, desde allí se divisaba el Lago Trinquilco con el Volcán Villarrica. Después venia el primero de los tres lagos, el Lago Chico, luego continuaba más relajado hasta el Lago Toro, parada obligada para comer, y acto seguido subida hacía el Lago Verde, donde sin miramientos y en calzoncillos me tire al agua sin pensármelo dos veces.

Cascada Trufulco

Luego llegó Norberto y siguió con mi ejemplo y también se baño de cuerpo entero, en un lago andino a 1.450 metros de altura, con el agua lo suficientemente fresca, pero en ningún caso helada como en algunos de nuestros lagos pirenaicos. La bajada fue otra cosa, tranquila y pudiendo ver el sol de tarde que siempre es el mejor para las fotos. De subida nos dejamos las dos cascadas que habían en el camino, y en la bajada nos relajamos viéndolas fluir. Primero la Cascada del Trufulco, y un poco más abajo la Cascada del Nido de Águilas.

Una vez en el parquing, coche y de nuevo, vuelta a Pucón. Buscamos un restaurante donde Norberto pudiera comerse una cazuela, (así se llama un plato de sopa con tropezones), pero antes, tuvimos que sufrir la caravana que se forma de coches para llegar a Pucón, donde en el trayecto hay instalado un mercado de oferta gastronómica privada, que te asalta al coche ofreciéndote cada uno sus productos 

Grafitti alegórico a Pucón al lado del restaurante

Nosotros compramos para probarlos, y sin saber de que trataba, "Calzones Rotos", que es una masa dulce de harina con huevo y azúcar, cortada a tiras con un agujero a lo largo en medio, vaya como un "donuts", pero alargado. Estaba muy rico y nos dieron seis Calzones Rotos por 1.000 PCL o 1,33€. No quedó uno...

Encontramos restaurante, cenamos, Norberto se comió su cazuela de vacuno, y yo una hamburguesa completa. Todo lo acompañamos con cerveza artesana, pero atención, antes de servirnos la comida, nos dejaron muy claro que solo se "cancelaba", que significa pagar, en efectivo, no aceptaban tarjetas de crédito... 

A dormir y hasta el día siguiente, que después del esfuerzo de hoy, mañana será más relajado, pues visitaremos unas Termas.

Continuará...

  

NUESTRO ÚLTIMO DÍA EN LA ISLA GRANDE DE CHILOÉ...

Despedida del Hostel Costanera

Hoy era nuestro último día en la Isla Grande de Chiloé, y no queríamos despedirnos, sin darle las gracias más efusivas a la Sra. Doris, la "jefa" y alma del Hostel Costanera. Su simpatía nos cautivo, su atención y cuidados nos maravilló, y quiero dejar por escrito de esto constancia.  Hasta hoy, tras más de sesenta días viajando,  ha sido el mejor lugar por el que hemos pasado. Este alojamiento de Dalcahue, pequeño Hostel, merece para mi una puntuación de 10+++, y lo hemos elegido entre nosotros tres, Jose, Norberto y yo, después de más de dos meses de ir de hostel en hostel, viajando por Sudamérica, como el mejor hasta la fecha. Sus excelentes y exquisitos desayunos que nos ha servido la "jefa" no se pueden comparar con ningún otro hasta la fecha, Estoy seguro que de seguir en esta línea, la Sra. Doris y sus dos hijas que también regentan el negocio, darán que hablar en restauración. Tienen el éxito asegurado, adelante con este negocio que está empezando¡¡¡

Cascada de Tocoihue

Y siguiendo los consejos de la anfitriona Doris, nos hemos ido a ver un salto de agua, las Cascadas de Tocoihue, nos iban ya de camino hacia el norte para llegar a embarcar y volver a tierra firme.

Iglesia de Quemchi

Y de las cascadas de Tocoihue, nos fuimos a recorrer otro pueblo interesante, se llama Quemchi, y continuamos viendo iglesias de madera, esta vez nos salió al paso la iglesia Parroquia Patrocinio San Jose de Quemchi, que aunque no forma parte de las designadas Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, también es interesante poderla visitar. Es como todas las otras construida en madera y su característica, al igual que las demás, son sus colores vistosos y arriesgados para una iglesia. 

Pasarela sobre el mar para ir a la isla...

Cerca de Quemchi, esta la Isla de Aucar o Isla de las Almas Navegantes. A ella se llega atravesando el mar a pie. No hicimos como Noé, no...Para poder atravesar el mar,  las gentes de este pueblo construyeron una pasarela rectilínea que te lleva directo a ella, y muy interesante, esta vez no nos toco pagar para poder ir de visita a un lugar. 

En la Isla de las Almas Navegantes, que debe su nombre al escritor Quemchino, Francisco Coloane (1912-2002), porque así el la llamo. Es un lugar donde la naturaleza y la espiritualidad se unen, ya que todos los años el 23 y 24 de setiembre se celebra la fiesta religiosa en conmemoración a la Virgen de las Mercedes, patrona de esta comunidad. Esta imagen la trajeron los españoles en el siglo XIX. También es tradicional la Fiesta en Honor a Jesús Nazareno, el tercer domingo de noviembre. Ambas celebraciones religiosas son acompañadas por procesión, al son de pasacalles, alrededor de la capilla, conservando la tradición y costumbres de Chiloé. 

Capilla de la Virgen de las Mercedes...

  

En la isla de Aucar, o de las Almas Navegantes, hay aparte de la Capilla, también un Parque Botánico con especies autóctonas de la Chiloé, así como un cementerio, donde me llamó mucho la atención, que gran parte de los allí enterrados, sus lapidas rezaban con el apellido Bahamondes. Serian familiares de Franscisco Franco Bahamondes que emigraron ha hacer fortuna? Qui lo sa?

A la isla en cuestión, le dimos la vuelta entera, e interpretamos el bosque, pues era un bosque interpretativo, y de allí nos fuimos ya directos a embarcar hacía Puerto Montt.

Hoy era el día que a las 22:00 horas de la noche nuestro compañero de viaje Jose nos abandonaba, ya que el quería hacer el viaje más rápido que nosotros y regresar a España antes, con lo cual, tomaba un autobús cama durante toda la noche dormiría desplazándose hacía la casa de un amigo suyo en Santiago de Chile, para ir luego a San Pedro de Atacama, visitar el Salar de Uyuni, y continuar viajando por Colombia, para así, el próximo 18 de febrero volvernos a encontrar juntos los tres en Santiago, para hacer de nuevo el viaje a la Isla de Pascua, que hace días tenemos reservado. Hasta entonces, solo sabremos de él, vía whattsapp.

Los pololos, así se conocen aquí a los novios...

Norberto y yo, continuaremos tranquilamente nuestras odiseas y aventuras, admirando este país, sus culturas y paisajes.

Dejamos a Jose en la Terminal de Autobuses de Puerto Montt, lo vimos marchar, y le deseamos lo mejor. Nosotros nos fuimos a cenar y dormir, pues al día siguiente teníamos que devolver el coche que nos ha permitido visitar a fondo la Isla de Chiloé, y descansar tranquilamente, ya que tanto Norberto, como yo, estamos un poco resfriados y con gripe, (...maldito pajarito que me hizo un saludo por la izquierda) y hemos de cuidarnos. 




Continuará...